МИР ЦВЕТА ХАКИ

Дата: 
28 января 2017
Журнал №: 
Рубрика: 

Сегодня никого не удивляют узкие джинсы камуфляжной расцветки и рубашки цвета хаки на представителях обоих полов. И это понятно. Полёт фантазии модельеров безграничен, а поиск стиля и вдохновения – их ежедневный труд. Особые отношения издавна связывают мир моды и индустрию военной формы: одежда от «кутюр» то и дело наделяется оттенками торжественности и воинственности, ритейлеры,  глядя  на  законодателей моды, несут хаки и камуфляж в массы, в то время как форма стремится к максимальному удобству и комфорту.

Текст: Софья Александрова

Пальто-кейп цвета хаки в стиле милитари. Daks. 2014 г.

МАСКИРОВКА ПОД ВОЕННЫХ

Форма  цвета хаки, как и подавляющее большинство  великих изобретений, появилась в XIX веке. Носить её начал Корпус разведчиков Британской индийской армии в 1848 году по инициативе главнокомандующего корпусом Гарри Ламсдена (1821–1896).  Поначалу форму из грубого хлопка из-за отсутствия нужного цвета ткани бойцы окрашивали самостоятельно с помощью сока шелковицы. Предсказуемо отличный результат доказывал необходимость и практичность нововведения.

Важно, что в то время войска разных стран облачались в нарядную амуницию. И на это были причины: красные мундиры англичан и другие яркие атрибуты армейской формы позволяли различать «своих» в буквальном смысле в дыму сражений. Однако широкое распространение в 50-х годах XIX века винтовок, появление пулеметов, а в дальнейшем изобретение бездымного пороха не могло в корне не изменить требования к маскировке солдат. И в 1902 году хаки становится цветом повседневной формы всей Британской армии.

Изначально  сама  камуфляжная  расцветка  задействовалась для маскировки военной техники. Занимались разработкой защитных окрасов отряды маскировщиков, в основном состоящие из художников (в том числе импрессионистов, кубистов и других).  «Отцом камуфляжа»  считается  Эббот Тайер, американский художник и натуралист. Ещё в конце XIX века он занялся изучением защитной окраски животных.

Работу отца продолжил сын, Джеральд Тайер, благодаря чему в 1909 году вышла книга «Защитные окрасы в царстве животных» с многочисленными иллюстрациями Тайера-старшего. Таким образом, её материалы о животных явились своеобразным толчком для применения любопытнейших знаний в мире людей.

Платье-кольчуга от Пако Рабанне. 2012 г

Многоцветная  камуфляжная ткань, однако, появилась лишь в 1929 году в Италии (ит.: Telo Mimetico), получив более-менее широкое  распространение только во время Второй мировой войны (немного  изменённую  расцветку  позаимствовали немецкие военные).

Первыми  «закамуфлированными»  предметами  стали  пончо (Италия, Германия), маскхалаты (СССР) и шлемы.

Примечательно, что слово «камуфляж» происходит от французского глагола camoufler — маскировать. Однако французская армия вступила в Первую мировую в тёмно-синих мундирах, ярко-красных брюках и понесла в начале войны огромные потери.

Сейчас в военной форме стремительно  распространяется камуфляж «цифра» (мелкие пиксели  делают  фигуру  неразличимой), а более привычный пятнистый уже с головой ушёл в модную индустрию, где разнообразился бесконечно богатыми цветовыми решениями.

В наше время, когда камуфляжная расцветка гражданской одежды  ничем не ограничена, речь прежде всего идёт о заимствованиях и творческих переработках модельерами цветовых  решений.  При  этом  подавляющее  большинство  находок, сделанных в прошлых столетиях в сфере индустрии моды как гражданской, так и военной до сих пор в чести.

НЕЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Один из самых древних предметов заимствования  —  кольчуга. Она появилась ещё  до нашей  эры  (по  разным  данным, в V–IV веках) и считается прообразом свитера из-за соединения  колец-петель. Однако в XX-XXI столетиях и ей самой нашлось место в мире высокой моды: платье-кольчуга от Пако облачает моделей в платья-, юбки- и топы-кольчуги, не всегдаограничиваясь металлическими (касательно и цвета, и материала) кольцами. Наглядней всего связь веков сейчас показывают свитера цвета металлик, пробравшиеся  в гардероб  рядовых модниц.

Лоуренс Аравийский в куфии

Военное происхождение некоторых предметов одежды и аксессуаров со временем утратило свою очевидность. Например, это можно сказать о наручных часах, вошедших в обиход во время Второй англо-бурской войны (1899–1902), а  также  о  галстуке. Законодатели мод, французы, подсмотрели этот аксессуар у хорватских наёмников во время Тридцатилетней войны (1618–1648) и назвали его «крават» (фр. Cravate от Croate— «хорват»). Кроме того, ушли в народ и кардиганы, и реглан (фасон одежды, где рукав и плечо составляют одно целое). Они названы в честь командиров времён Крымской войны (1853–1856). Барон Реглан носил специальноскроенную одежду после потери руки ещё в битве при Ватерлоо (1815), а лорд Кардиган утеплялся вещью, получившей название в его честь.

Но  уже в  случае с кардиганом  мы сталкиваемся с небольшой цепью заимствований: протокардиган носили ещё в XVII веке британские и французские рыбаки, т.е. эта вещь не была разработана как часть военной формы. Подобное произошло и с куфией. Следы её происхождения теряются. Есть  версия,  что  она  была  даже  на  голове  Христа  и пророка Мухаммеда. Западные военные (например, Томас Эдвард Лоуренс (1888–1935), он же Лоуренс Аравийский, британский офицер, путешественник и мемуарист, надевали куфии, чтобы, как и местные жители, защитить голову и лицо от палящего солнца и песка. Но сейчас этот клетчатый платок гораздо чаще  можно  увидеть треугольником  на  шее,  чем  на  голове, причём  не  только  у гражданского населения на Западе, но и у военнослужащих на Востоке. Рабанна 1966 года стало прорывным, и с тех пор даже в 10-х годах XXI века Жульен Доссена (Paco Rabanne), Стефано Пилати  (Yves Saint Lauren),  Роберто  Кавалли,  Джанни  (в  90-х) и Донателла Версаче далеко не единственные, кто временами облачает моделей в платья-, юбки- и топы-кольчуги, не всегда ограничиваясь металлическими (касательно и цвета, и материала) кольцами. Наглядней всего связь веков сейчас показывают свитера  цвета  металлик,  пробравшиеся  в гардероб рядовых модниц. Военное происхождение некоторых  предметов  одежды и аксессуаров со временем утратило свою очевидность. Например, это  можно  сказать  о  наручных  часах, вошедших в обиход во время Второй англо-бурской войны (1899–1902), а  также о галстуке. Законодатели мод, французы, подсмотрели  этот  аксессуар  у хорватских  наёмников  во  время Тридцатилетней войны  (1618–1648)  и назвали  его  «крават» (фр. Cravate от Croate —  «хорват»). Кроме того, ушли в народ и кардиганы, и реглан (фасон одежды, где рукав и плечо составляют одно  целое). Они названы в честь командиров времён  Крымской  войны  (1853–1856). Барон Реглан  носил специально скроенную одежду после потери руки ещё в битве при Ватерлоо (1815), а лорд Кардиган утеплялся вещью, получившей название в его честь.Но уже в случае с кардиганом мы сталкиваемся с небольшой цепью заимствований: прото-кардиган  носили  ещё в XVII веке британские и французские рыбаки, т.е. эта вещь не  была  разработана  как  часть  военной формы. Подобное произошло  и с  куфией.  Следы  её  происхождения  теряются. Есть  версия,  что  она  была  даже  на  голове Христа и пророка Мухаммеда. Западные военные (например, Томас Эдвард Лоуренс (1888–1935), он же Лоуренс Аравийский, британский офицер, путешественник и мемуарист, надевали куфии, чтобы, как и местные жители, защитить голову и лицо от палящего солнца и песка. Но сейчас этот клетчатый платок гораздо чаще  можно  увидеть треугольником на шее, чем на голове, причём не только  у гражданского населения  на  Западе, но и у военнослужащих на Востоке.

Реклама джинсового комбинезона. 1917 г

Похожая история произошла и с тренчем. Водонепроницаемые пальто появились ещё в конце XIX века. Они постепенно модифицировались, исходя из практических соображений, и в 1912 году Томас Берберри запатентовал габардин, который изначально использовали для плаща модели «тилокен» – непосредственного предшественника тренча. В них, а также в обновленных пальто, дополненных знаменитыми пуговицами в дваряда и кольцом D-образной формы над карманом (считается, что оно было предназначено для закрепления оружия), солдаты Первой мировой проводили часы в траншеях. Это и дало стильным пальто название тренч или тренчкот (англ. Trench – «траншея»). В 1920-х избыток практичных пальто отправился на прилавки, военные продолжили ходить в тренчах уже по мирным улицам, и ко Второй мировой тренч стал неотъемлемой частью гражданского гардероба. Военные если и надевали его, то ради красоты, а не практичности, как раньше.

Комбинезон,  накопивший  огромное  количество  вариаций, можно назвать собратом тренча по судьбе. Его история началась ещё в Средневековье с костюмов шутов и бродячих артистов. В XVIII веке появились комбинезоны для детей. Конец XIX  века подарил комбинезоны рабочим, а в США они были популярны ещё и у фермеров. Новая одежда лучше защищала одежду от грязи и повреждений. В начале XX века они стали делаться уже из джинсовой ткани. Во время Первой мировой войны комбинезоны всё чаще можно было увидеть на женщинах, работающих на заводах и фабриках. А ко Второй мировой они  были взяты на вооружение военными в качестве  спецодежды. В Советском Союзе частью формы для армейского технического персонала стали в 1924 году.

Из-за своей практичности и удобства комбинезон всё время стремился попасть в гардероб каждого человека: хочешь – работай,  хочешь – отдыхай. В 1919 году итальянский  модельер Эрнесто Микаэль, известный под псевдонимом Тайат, разработал комбинезон «ТуТа», а в 1922 году русский советский художник Александр Родченко вместе с женой, художником-дизайнером Варварой Степановой создали похожую модель, «Варат», как одежду нового человека. Однако, ворвавшись в мир моды, своей утилитарности комбинезон  не  сохранил: разные цвета,  блестки,  формы. Достаточно вспомнить Элвиса Пресли, Дэвида Боуи, Мика Джаггера, Фредди Меркьюри… Само собой, армейских комбинезонов это не коснулось.

Коко Шанель в тельняшке. 1917 г.

История тельняшки – ещё одно подтверждение хитросплетения моды и военной формы. Надо сказать, что не только наши военнослужащие  (матросы, десантники  и другие)  носят «тельник»,  есть  он  и у  китайских  и северокорейских  моряков. Появилась тельняшка в Европе. Её любили рыбаки, в частности бретонские. Отсюда и название – «Breton Shirt» – «бретонская рубашка».

Расцветка  тельняшек — особая история. Вне зависимости от числа, частоты и ширины полос, на заре появления и от на-правления  –  горизонтального  или  вертикального – тельняшка делала  своего  обладателя  заметным как  на  палубе,  так и за бортом. Есть версия, что именно из-за вольности в расположении и ширине полос, тельняшки долгое время не становились частью военной формы. Вдобавок к этому, полосатую одежду в своё время носили прокажённые и осуждённые. Так что, появившись в XVII веке, полосатые рубашки лишь около двух столетий спустя официально стали частью формы военно-морского флота. Например, во Франции это произошло в 1858 году.

Была разработана единая расцветка – двадцать одна белая полоса и двадцать или двадцать одна синяя. Считается, что число «двадцать один» появилось исходя из количества крупных побед Наполеона. Но есть версия, согласно которой прародитель числа карточная игра «Vingt-et-un» – «Двадцать один», или более привычное «Двадцать одно».

Почему  была  выбрана  именно  горизонтальная  полоска и именно тельняшка, а не штаны? Дело не только в заметности (ноги всё же видно хуже, особенно в воде), но и в суевериях. Моряки хотели защитить себя от русалок,ундин и прочей морской нечисти, жаждущей забрать душу. Сработала идея спастись от смерти, притворившись мёртвым, а точнее скелетом.

Очевидно, что такое под силу лишь горизонтальным полосам, коих у британских и голландских моряков было двенадцать — по числу рёбер.

«Портрет неизвестной в красном берете». П.Ф. Соколов

Как  это  обычно  бывает с хорошими  «народными»  вещами (а двухвековая «запретная любовь» к тельняшкам — довольно веское доказательство  этого), на  них  падает  взгляд  модельеров. Двери  модных  домов  полосатым  фуфайкам распахнула Коко Шанель: вдохновившись  бретонскими  рыбаками,  она  не только  сама  стала  носить тельняшку, но и выпустила  в 1917 году коллекцию с морской тематикой. Кто только ни создавал свою  тельняшку,  и уж  тем  более,  кто только её  ни  надевал. Даже век спустя ей находится место на подиуме и в гардеробе людей любого достатка.

По иронии ли судьбы или в доказательство своего права зваться законодателями моды, но бретонские рыбаки носили ещё и береты, коим  закрепили  в англо-саксонских  головах образ типичного француза как человека в полосатой кофте и черном берете. Но история этого головного убора началась не во Франции, а на древнегреческом Крите, причём невероятно давно – около 1500 года до нашей эры. По понятным причинам  доподлинно  неизвестно  как  именно  и благодаря кому он появился. Есть даже легенда, что первый берет сделал Ной: взял растоптанную и превращённую в ткань шерсть из ковчега, которая защищала его от воды, и сделал водонепроницаемый убор.

Расцвет  популярности  берета и, как следствие, начало его массового производства, пришлись на эпоху Позднего Средневековья (XV–XVI века). Носили его тогда только мужчины. Попав в XIX веке в Россию, берет поначалу был головным убором исключительно для замужних женщин. Защищая от холода и влаги, он позволял убрать волосы так, чтобы они не мешали. Кроме того, плотное прилегание и отсутствие козырька и полей делало берет самым подходящим головным убором для стрелков.

Так  что уже в XVII веке его стали носить шотландские солдаты, и с годами популярность берета среди военных только росла. Сейчас практически в каждой армии мира есть войска, в обмундирование которых входят эти головные уборы  самых  разных цветов (в российской армии с 2011 года береты стали частью полевого военного обмундирования всех подразделений, кроме ВМФ).

Американские лётчики. 1944 г.

Популярность берета то взлетала, то падала, но, несмотря на свое широкое распространение в военной форме, он до сих пор ассоциируется скорее с людьми  творческих  профессий:  Рембрант в XVII веке, Рихард Вагнер в XIX-м, джазмены и битники в XX-м – все они носили береты.

Так преподнесла ли военная форма подарок миру моды, поделившись своими  ноу-хау?  Разумеется.  Например,  бомберы и очки-авиаторы. Причём, можно сказать, всё  это свалилось с неба, поскольку изначально появилось в гардеробе лётчиков. Бомберы заявили о себе во время Первой мировой войны, а в  1917  году  стали  частью  формы  американских лётчиков. Утеплённые кожаные куртки с манжетами на рукавах и плотно прилегающим низом были призваны защитить пилотов от холода, дождя и ветра, ведь кабины самолётов того периода были  открытыми. Изобретение реактивных самолётов и появление закрытых  кабин  позволило сделать бомберы более удобными и легкими – вместо кожи, примерно с 1944 года, начал использоваться нейлон, а пространство между внутренним и внешним нейлоновыми слоями стало набиваться шерстью, которую несколько лет спустя  заменили на полиэстер. Это ещё больше сблизило их с бейсбольными куртками по внешнему виду.

В 1970-х бомберы пришли в гардероб молодёжи — их стали носить скинхеды (не будет лишним сказать, что бóльшая часть скинхедов не является нацистами), а в конце 80-х годов уже лёгкие и разноцветные бомберы надели представители зарождающейся хип-хоп культуры.

В 1937 году в обиход пилотов вошли очки-авиаторы для защиты от яркого солнечного света, и практически сразу же они стали востребованы как очки для спортсменов и рыбаков, а также пришлись по душе всем, хотя стоили  значительно  дороже других солнцезащитных очков.

И всё же следует признать, что в развитии и совершенствовании индустрии военной формы было гораздо больше заимствований, чем прорывных ноу-хау. Но, как говорится, каждому своё. Ведь главная задача военных  –  защищать  мир, чтобы в нём всегда было место новому, яркому и прекрасному.